Wie ein Hotelier eine märchenhafte Region an der norwegischen Küste bewahrt (2024)

Auf einer kleinen Insel vor der zerklüfteten Nordwestküste vonNorwegen, ohne Land dazwischen undIslandDort lebt ein Künstler, dessen grüblerische, halbabstrakte Ölgemälde sich von der umgebenden Erde und dem Himmel inspirieren lassen – manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Name ist Ørnulf Opdahl, die Insel heißt Godøy, und manchmal geht er die paar Meter zum Strand und schaufelt eine Handvoll Sand auf, um seiner Farbe Textur zu verleihen. Opdahls Heimat ist Norwegens Landschaft im Kleinformat. Es gibt einen See, einen Berg und einen rotgestreiften Leuchtturm, der als Kanal für das Nordlicht zu dienen scheint. Rundherum ist Ozean.

Für einen Künstler wäre es fast Wahnsinn, sich nicht von den Elementen hier beeinflussen zu lassen. Godøy ist Teil von Sunnmøre, einem Archipel an der Westküste des Landes und einer der großartigsten, unüberwindlich rauen Regionen der Welt: von Gletschern geprägt, von sattem Grün beschattet. Diese Inseln erstrecken sich wellenförmig in das Norwegische Meer, einige sind durch unter dem Wasser eingegrabene Tunnel miteinander verbunden, obwohl es weitaus mehr Routen für Boote als für Autos gibt. Die dunklen Sunnmøre-Alpen, die eine erhabene, magnetische Schönheit besitzen, haben angezogenKlettererseit dem 19. Jahrhundert. Es gibt viele Orte der Einsamkeit, deren Namen der Wind hätte verwehen können. Storhornet. Aksla. Skårasalen. Das Leben wird seit jeher am Rhythmus der Jahreszeiten gemessen, durchzogen von Schafwolle und übersät mit Fischschuppen. Die einzige Stadt der Region, Ålesund, ist in Wirklichkeit ein überwuchertes Fischerdorf, wenn auch eines, das in einem Regenbogen aus sorbetfarbenem Jugendstil gestaltet ist, dessen Stein in Türmchen und Türme gemeißelt ist, ein Hauch von Höflichkeit in Wasserfarben angesichts so viel Wildnis.

„Es ist ganz anders als irgendwo sonst in Norwegen, wo es oft so ähnlich ist“, sagt Vebjørn Andresen, der weiter nördlich, in Tromsø, geboren wurde und von den weiten Polargebieten Spitzbergens hierher kam. „Aber die Landschaft ist hier so kompakt. Die Landschaft kann sich von Minute zu Minute ändern. Als ich zum ersten Mal durch das Tal Norangsdalen fuhr, war ich von der Aussicht so überrascht, dass ich anhalten und mich ins Gras setzen musste.“ Letzten Sommer fuhr er alleine mit dem Boot hinaus und verbrachte die Wochenenden damit, durch den Fjord zu rudern, oft als einzige Gestalt in der Landschaft, die von den Gipfeln in den Schatten gestellt wurde, und fragte sich, wie die winzigen Bauernhöfe mit den roten Dächern, die sich an die Seiten klammerten, jemals gebaut worden waren. Wenn man in einem kleinen Boot an diesen Ufern entlang rudert und die Felswände fast steil in die Tiefe stürzen, kann man sich anfühlen, als würde Jonas in den Bauch eines Wals eindringen.

Andresens Grund, in diesen Teil Norwegens zu kommen, war, die Rolle des CEO bei 62˚ Nord zu übernehmen, einer erlebnisorientierten Hotel- und Reisegruppe, die vom einheimischen Knut Flakk und seiner Familie gegründet wurde. Die Geschichte des Unternehmens geht auf Norwegens ältesten Strickwarenhersteller Devold zurück, den Flakks Vater in den 1980er Jahren kaufte. Devold ist so etwas wie ein bekannter Name, der 1853 von einem zukunftsorientierten Unternehmer gegründet wurde, der nur vier Jahre nach seiner Erfindung elektrisches Licht in seiner Fabrik installierte. Arbeiter webten Wolle von nahegelegenen Bauernhöfen zu warmen langen Unterhosen und Thermohosen. Als der viktorianische Entdecker Fridtjof Nansen Grönland auf Langlaufskiern durchquerte, trug er Devold-Unterwäsche; Das Gleiche galt für Roald Amundsen, als er dort ankamNordpol. Und der rotbärtige Schauspieler Kristofer Hivju – besser bekannt alsGame of Thrones'Tormund Giantsbane, ein regelmäßiger Besucher von Ålesund, bestand darauf, dass die gesamte Besetzung sie am Set im eiskalten Island trug. Als Flakk 2003 gezwungen war, seine Produktion nach Litauen zu verlagern, um auf dem Weltmarkt bestehen zu können, stand er vor der Herausforderung, sicherzustellen, dass die Region dadurch nicht geschwächt wurde. Schließlich hatte der ursprüngliche Gründer durch den Aufbau seines Unternehmens hier dazu beigetragen, lokale Gemeinschaften zu retten, zu einer Zeit, als viele One-Way-Tickets in die USA kauften. Er beschloss, den Moment als Chance zu sehen. „Ich suchte nach einer Möglichkeit, Arbeitsplätze zu schaffen, und stellte fest, dass es hier kein erstklassiges Reiseerlebnis gab“, sagt Flakk. „Angesichts des Reichtums des Landes war es seltsam. Und rund um Ålesund gibt es so viel Naturschönheit.“

Die 62˚ Nord-Gruppe, die Flakk zusammen mit seiner Frau Line gegründet hat, verfolgt einen durchdachten, nachhaltigen Ansatz, der mit dem Leben in der Region verknüpft ist. Die beiden eröffneten das erste ihrer drei Hotels,Hotel Brosundet, im Zentrum von Ålesund – so nah am Wasser, dass Gäste schon einmal von ihren Fenstern in die Wellen springen konnten. Das ehemalige Fischereilager wurde von Snøhetta, dem Architekturbüro, das das Osloer Opernhaus und das Osloer Opernhaus entworfen hat, neu gestaltetNationales Gedenkmuseum und Pavillon zum 11. Septemberin New York. Zimmer 47 des Brosundet befindet sich in einem kleinen Leuchtturm am Ende eines Kais, nur einen kurzen Spaziergang vom Haupthotel entfernt. Die 62˚ Nord-Gruppe übernahm auch das imposante Hotel Union Øye im Chalet-Stil, eine Stunde Bootsfahrt entfernt am Ende eines Fjords, und renovierte das Storfjord Hotel, das nach dem darunter liegenden Gletscherwasser benannt ist, nachdem sie es von einem englischen Unternehmen gekauft hatte. Norwegisches Paar. Ein weiteres Anwesen der Gruppe, die Owner's Cabin mit drei Schlafzimmern, ist ein abgelegener Außenposten zur Wetterbeobachtung auf Giske, einer Insel, die nur von Watvögeln, Robben und gelegentlichen Skandi-Band-Riffs im kleinen Aufnahmestudio bewohnt wird. Und die ursprüngliche Devold-Fabrik bleibt ein Ort, an dem Dinge hergestellt werden. Die Familie lud Künstler und Kunsthandwerker ein, den Raum zu bewohnen – einen Schmied, der eine Schmiede aus den 1920er-Jahren nutzt, einen Keramiker, einen Glasbläser und einen Illustrator – und so ein gemeinsames kreatives Zentrum für die Gegend zu schaffen.

Flakks Ansatz ist von der Idee des Geotourismus inspiriert, der darauf abzielt, die Integrität eines Reiseziels durch aktive Einbindung der Gemeinschaft zu bewahren und gleichzeitig natürliche Lebensräume zu schützen. Anstatt nur mit dem Fallschirm an einen Ort zu springen und ihn wieder zu verlassen, können Reisende wirklich unter die Haut gehen. Bei 62˚ Nord könnte das eine kulinarische Safari zu einem Biobauernhof und das Sammeln von Beeren, Kräutern und Pilzen mit seinen Besitzern bedeuten; Kajakfahren in Fjorden vorbei an Wasserfällen und Gletschern; oder mit einem Schlauchboot nach Runde flitzen, wo jedes Jahr am selben Tag Papageientaucher ankommen, und zwar in so großer Zahl, dass die Luft wie ein Strudel aus Federn und orangefarbenen Schwimmfüßen wirkt. „Es war ein langsamer Prozess, aber wir haben bereits 2005 entschieden, dass es keinen Konflikt zwischen Profit, Gesellschaft und Umwelt gibt“, sagt Flakk.

Das Thema Norwegen undNachhaltigkeitist widersprüchlich. Fast die Hälfte der neuen Autos im Land sind Elektroautos, und Oslo hat weite Teile der Stadt für den Autoverkehr gesperrt, sodass die Bewohner Fahrrad fahren, zu Fuß gehen oder die Straßenbahn nehmen, anstatt zu fahren. Der Elefant im Raum ist natürlich der Status des Landes als führende Ölnation. Die riesigen Reserven, die Ende der 1960er Jahre entdeckt wurden, veränderten die weitgehend ländliche Wirtschaft. Während das Stromnetz Norwegens fast ausschließlich mit sauberer Wasserkraft betrieben wird, exportiert das Land auch Gas und Öl und sucht nach neuen Vorkommen, obwohl sich sein riesiger Staatsfonds im Wert von 992 Milliarden US-Dollar nun auf die Förderung ethischer Investitionen wie den Green Climate Fund konzentriert, der Entwicklungsländern hilft. „Wir hatten großes Glück, diesen Reichtum schaffen zu können“, sagt Flakk, „aber es ist nur natürlich, dass wir bei der Entwicklung nachhaltiger Energie eine Vorreiterrolle einnehmen.“ Was den Ölexport betrifft – nun, er wirkt sich auf den Planeten aus, egal wer ihn nutzt.“

Flakk investiert seine Ressourcen auch auf eine Weise, die zum grünen Wandel des Landes beiträgt. Seine Bemühungen konzentrierten sich auf die Gründung eines Unternehmenskollektivs zur Herstellung von Wasserstoff. „Viele Menschen konzentrieren sich darauf, ihren Fußabdruck zu reduzieren, Kunststoffe zu verwenden und energieeffizient zu sein, aber ich bin mehr daran interessiert, klimapositiv zu sein und erneuerbare Energien zu nutzen.“ Wasserstoff ist ein emissionsfreier Energieträger, der für Boote, Züge und Flugzeuge genutzt werden kann.“ Sein aktuelles Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass die Fähren, die das UNESCO-Weltkulturerbe Geirangerfjord durchqueren, bis 2023 mit Wasserstoff-Brennstoffzellen versorgt werden und außerdem Wasserstofftankstellen für Busse, Lastwagen und Züge der nächsten Generation bereitzustellen.

Die Menschen in der Region hätten begonnen, die Vorteile des Geotourismus zu erkennen, sagt Flakk. Eine Handvoll haben ihre Höfe für eine kleine Anzahl von Gästen geöffnet. Das Dorf Norangsfjord war in Gefahr, nicht mehr nachhaltig zu sein – es gab keine echte Industrie oder Verkehrsanbindung –, bis 62˚ Nord Union Øye übernahm, was den Zugang verbesserte und Arbeitsplätze sicherte. Zu den Charakteren der Hotelgruppe gehören Tom Tøsse aus Ålesund, der Kapitän einer kleinen Flotte ist und die besten Kamingeschichten der Stadt erzählt, und Finn Kringstad aus Langevåg, der ein halbes Jahrhundert lang Hausmeister in der Devold-Fabrik war und immer noch dort auftaucht Ordne die Blumentöpfe auf. „Viele Leute in meinem Alter kehren aus Großstädten nach Ålesund zurück und bringen neue Ideen mit“, sagt Flakks älteste Tochter, die 29-jährige Maria, die bei der Leitung von 62˚ Nord hilft. „Wenn es ums Reisen geht, wird es immer Boxticker und Instagrammer geben, aber ich denke, dass ein Großteil meiner Generation jetzt daran interessiert ist, länger an einem Ort zu bleiben, und die Menschen erkennen den Wert traditioneller Lebensweisen.“

Dies ist das Land vonLeben im Freien,oder Respekt vor dem Leben im Freien, undFreiwilligenarbeit,kommunales Ehrenamt; des Berggesetzes („Schämen Sie sich nicht, umzukehren“) und das Recht, sich auf jedem Privatgrundstück zu bewegen, solange es unbebaut ist. Als Kind verbrachte Flakk die Wochenenden in der Hütte, die seine Eltern in den Sunnmøre-Alpen gebaut hatten, und als er bei den Pfadfindern war, machten sie über Nacht Skiausflüge und schliefen in selbst gegrabenen Schneehöhlen. „Als ich aufwuchs, mussten wir jeden Sonntag eine Familienwanderung oder Langlauftour machen, egal wie das Wetter war“, sagt Maria. „Früher habe ich es manchmal gehasst, aber es hat mir eine wirklich starke Wirkung vermitteltVerbindung mit der Natur. Es gibt ein norwegisches Sprichwort:Du bereust nie på en tur – „Eine Wanderung werden Sie nie bereuen.“ Ich liebe es, auf die Insel Giske zu fahren, die etwa 15 Autominuten von Ålesund entfernt liegt. Dort weht immer ein Wind. Wenn die Winterstürme kommen, fahre ich mit Freunden dorthin, sitze mit einem heißen Kaffee im Auto und schaue mir das Wetter an. Der Surfspot von Alnes ist gleich um die Ecke.“

Ein weiterer Favorit der Flakk-Familie ist das Hotel am Storfjord, mit einem Steg zum Schwimmen im kalten Wasser das ganze Jahr über und Wanderwegen in alle Richtungen. Es wurde von Hand aus Baumstämmen aus dem Wald gebaut und verfügt über ein Rasendach auf Schichten aus Birkenrinde, um es wasserdicht zu machen. Im Inneren gibt es Wollteppiche und Überwürfe; antike hölzerne landwirtschaftliche Geräte, die aus der umliegenden Landschaft geborgen und an langen Wintertagen und -nächten geschnitzelt wurden; Tabletts und Schöpfkellen; eine komplizierte Presse, mit der Muster auf Butter erzeugt werden. Die Speisekarte im Hotelrestaurant umfasst eine topografische Auswahl aus Wäldern und Bergen und bezieht Fleisch von örtlichen Bauernhöfen und Bier aus Mikrobrauereien. Die Köche sammeln Algen, Bärlauch und Birkensaft. Sie stellen Kombucha aus Himbeeren und Rüben her.

Wandern im Frühling ist hier ein aufregendes Erlebnis, vorbei an Wasserfällen, die schäumen und krachen, wenn Schnee und Eis schmelzen. „Man bekommt eine gewisse Ruhe“, sagt Maria. Sie spricht vom Wetter – „Alle reden immer vom Wetter“ – davon, wie man im Winter die Daumen drücktNordwest,die Nordwestwinde, die den Schnee bis in die Berge wirbeln, und vonRaureif,wenn Ihr Atem mit Kristallen in der eiskalten Luft funkelt. Aber das eindrucksvollste von allem istblaue Stunde,die blaue Stunde, diese besondere Zeit, nachdem die Sonne untergegangen ist, aber bevor völlige Dunkelheit hereinbricht, eine Zeit, in der man beobachten kann, wie das Wasser im Fjord und die Gipfel aus dem Blickfeld verschwinden, eine Zeit der Ruhe am Ende des Tages.

62º Nord bietet eine Fünf-Nächte-Reiseroute ab 12.175 $ mit Vollpension, darunter jeweils zwei Nächte im Storfjord Hotel und Hotel Union Øye und eine Nacht im Hotel Brosundet sowie privates Kajakfahren, Skifahren, eine Helikoptertour und eine Bootsfahrt. 62.no für Einzelheiten. Doppelzimmer im Hotel Brosundet ab 175 $; brosundet.no

Dieser Artikel erschien in der Märzausgabe 2021 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie hier das Magazin.